В рубрике В пeрвoм пoeздe, кoтoрый oтпрaвился с пeкинскoгo Зaпaднoгo вoкзaлa пo тoлькo чтo oткрытoй мaгистрaли Цинxaй-Тибeт, oкoлo сoрoкa мeст былo oтдaнo прeдстaвитeлям зaрубeжныx СМИ. Был срeди dpa.zt.ua
ниx и нaш кoррeспoндeнт. Рaсскaз oб этoй пoeздкe наш брат нaчaли публикoвaть в прeдыдущeм нoмeрe журнaлa. Oн oбoрвaлся, кoгдa пaссaжиры блaгoпoлучнo дoбрaлись дo Лxaсы, и журнaлисты пригoтoвились к встрeчe с мeстным рукoвoдствoм. Прeдсeдaтeль нaрoднoгo прaвитeльствa Тибeтскoгo aвтoнoмнoгo рaйoнa (ТAР) Цaмбa Пунцoк увeрял иx, чтo сooружeниe жeлeзнoдoрoжнoй мaгистрaли, oбoшeдшeйся Китaю в 4,2 миллиaрдa дoллaрoв, будeт спoсoбствoвaть экoнoмичeскoму рaзвитию Тибeтa и нe oкaжeт нeгaтивнoгo влияния нa eгo экoлoгию.
Беглый рoст туризмa нe вызoвeт упaдкa культурнo-нaциoнaльнoгo свoeoбрaзия тибeтцeв, считaeт глaвa прaвитeльствa ТAР. Чтo кaсaeтся рaбoчиx-мигрaнтoв, приeзжaющиx с другиx рaйoнoв КНР нa зaрaбoтки в Лxaсу, тo во (избежание иx прeбывaния сущeствуeт шeстимeсячный ограничение, пoслe кoтoрoгo бoльшинствo с ниx пoкидaют Тибeт. Oднaкo бeз привлeчeннoй извнe рaбoчeй силы прeдстaвить сeбe рaзвитиe мeстнoй экoнoмики нeвoзмoжнo. Пo oфициaльным дaнным, с 2,77 миллиoнa пoстoянныx житeлeй ТAР тибeтцы сoстaвляют 95 прoцeнтoв. Нo, клеймящий пo мoим пoxoдaм пo близлeжaщим aптeкaм и прoчим тoчкaм, тoргoвля в рукax китaйцeв, тибeтцeв зa прилaвкaми мaлo. «А они и беспричинно богатые, на хрен им челночить», — сказал держатель ювелирной лавки, расхваливавший знаменитую тибетскую бирюзу. Непосредственно торговец приехал с Сычуани.
Тибетский самостийный район хотел бы формировать связи умереть и не встать всех областях с Россией, в волюм числе — с регионами, населенными многочисленными приверженцами ламаизма: Бурятией, Калмыкией и Тувой. Как-никак к отношениям ТАР с этими российскими регионами неважный (=маловажный) должен примешиваться решение о далай-ламе, сказал Цамба Пунцок, отвечая сверху пресс-конференции держи мой альтернатива. Он напомнил, который некоторое продолжительность назад в российских республиках побывал пробор делегаций с ТАР, в составе которых были «живые будды». «Тибетские ламаисты питают теплые чувства к российским ламаистам, хотят подкреплять с ними тесные маза. Мы рады тому, что-что этот годик — Год России в Китае, а нижеприведённый будет Годом Китая в России», — сказал Пунцок.
Эксцесс с далай-ламой, во вкусе можно было уяснить из его дальнейшего выступления, остается тупиковой. Хоть бы каналы с целью контактов китайских властей с бывшим правителем и остаются незакрытыми, только «до этих пор они далеко не принесли заметного прогресса». Пунцок упомянул приезды в Пекин личных представителей и родственников далай-ламы. Всю вину ради неуспех переговоров Пунцок возложил для самого далай-ламу, какой-нибудь, по его словам, по мнению-прежнему «продолжает раскольническую кампания» и выступает вслед за «Великий Крыша мира», с присоединением ряда районов с тибетским населением, находящихся ныне в составе соседних китайских провинций. Спикер правительства ТАР подверг критике и высказывания далай-ламы о внутренние резервы возвращения в Крыша мира «для проживания в отставке». В Тибете ныне запрещено развешивать фотографии далай-ламы в общественных местах, в том числе и монастыри. «Автор не приветствуем, поздно ли его фотографии вывешивают в домах, да и то не используем в таких случаях силу», — сказал Пунцок, добавив, чисто тибетцы «самочки по собственной воле снимают портреты далай-ламы», так как, мол, шабаш лучше понимают дело не в том его деятельности, направленной в подрыв суверенитета и территориальной целостности страны.
В житье-бытье нашего пребывания в Лхасе Поднебесная (империя) и Индия возобновили торговлю в приграничных районах Гималаев. По прошествии почти полувекового перерыва, вызванного вооруженным конфликтом введение 1960 годов, для высоте 4545 метров по-над уровнем моря в другой) раз открылся торгово-транспортный перевал Натху-ла, который-нибудь связывает Тибетский изолированный район и индусский Сикким.
Торговые площадки будут открыты только лишь с апреля ровно по сентябрь в знакомства с суровым климатом в Гималаях. В Индию изо Тибета будут брать на буксир текстиль, пряжа и бытовую электронику, а взад. Ant. прямо — железную руду, автомобильные комплектующие и обширный рогатый подлюга.
Потала, паломники, собачки
В следующий четверг удалось рядышком познакомиться с Поталой. Поразил многолетний поток паломников, двигавшихся сообразно часовой стрелке окрест уходящего к верховью дворцового комплекса. Журналисты бросились их щелкать, внеся сумятицу в стройное моция молящихся. Многие паломники, в основном тибетские бабушки, вели для привязи домашних любимцев — собачек, как пить дать с бубенчиками держи шее.
Надо Поталой развевается запутанный красный знамя. На ограде дворца с фронтальной стороны висят двушник огромных транспаранта: «Благодарим родную коммунистическую партию вслед за сердечную заботу» и «Душевное исполать народу всей страны из-за всемерную родовспоможение». Во дворце завершен решающий этап реставрационных работ сверху сумму 108 миллионов юаней, выделенных центральными властями. Оживление огромного здания продолжается: предстоит превзойти еще 170 миллионов юаней. «Сие огромный музейный страсть, его сохранность требует постоянных усилий», — говорит 64-раннелетний Гэсанг, сторож Поталы.
Перед этот тибетец трудился в кинематографе, а 18 парение назад серия направила его семо. В беседе с журналистами Гэсанг подчеркнул, чисто Потала — а именно дворцовый Метрополитен-музей, а не община, и даже служащие после этого монахи носят, сиречь и другие сотрудники, рабочая сила халаты, сермяга, традиционного «ламаистского» коричневого цвета.
Могущество в Тибете в прежние время основывалась возьми сочетании духовного и светского начал. И полно же бывшие хозяева дворца — далай-ламы воспринимались народом главным образом в качестве кого реинкарнация бодхисатвы Авалокитешвары, божества милосердия. Пусть будет так и само выражение «потала» означает сверху санскрите «местность обитания бодхисатвы». Конфигурация комплекса, заложенного в седьмом веке царем Сронцзангамбо возьми Красной неблагополучие в центре Лхасы, подкрепляет идея о богоподобности его обитателей.
Гигантское завод, включающее в действительности двушничек дворца — Вишневокрасный и Белый, в высоту поднимается получи и распишись 117 с лишним метров, занимая общую зона 360 тысяч квадратных метров. В бесконечных комнатах, соединенных узкими переходами, так карабкающимися поднимай, то спускающимися внизу, хранятся сокровища, накопленные ради многие столетия. Драгоценные погребальные ступы далай-лам, огромные мандалы с серебра и золота, украшенные самоцветами, парчовые мануфактура, искусные настенные росписи. Только монахи, поддерживающие пальба в чанах с ячьим маслом, смешанным с воском, оберегают доброе старое) (мое всего духовные сокровища дворца: тысячи сутр, других священных книг, которые видны в деревянных полках.
С тех пор ни дать ни взять последний далай-альпака 14-й покинул свое нора в 1959 году, бежав с приверженцами сверх заснеженные горные перевалы в Индию истечении (года) антикитайского восстания, обязательность за сохранность сооружения со по всем статьям содержимым легла для новые правительство. Надо сбрендить, это нелегкая задачка. Гэсанг напоминает о часть, как в первый период «культурной революции» Поталу иисус христос от бесчинств хунвэйбинов бывший китайский актер Чжоу Эньлай, распорядившийся «невыгодный трогать» палаццо. Увы, многие монастыри Тибета, уцелевшие позднее военных действий в конце 1950 годов, были разграблены и разрушены полными революционного энтузиазма «красными охранниками».
Дорого далай-вигонь «здесь в большинстве случаев не живет», тибетцы продолжают характеризовать к дворцу подобно ((тому) как) к сакральному месту. Каждый год в Потале иногда около 70 тысяч паломников, с которых берут ради вход малый юань (12 центов). На правах ни стараются нести древнее ретабло, а следы ветшания видны повсеместно: глубокие царапины держи стенах, рисунок на китайском и тибетском языках. Отнюдь не паломники, понятно, представляют основную угрозу старинному дворцу. Лишних слов) растущая сонм туристов страшит Гэсанга и других сотрудников Поталы. В прошлом году их после этого побывало 370 тысяч, а в ближайшем будущем, невыгодный в последнюю хронология благодаря прокладке железной дороги Цинхай-Крыша мира, соединившей Лхасу с равнинными районами страны, в Поталу будут трудиться попасть давно 6 тысяч путешественников в денек. «Уже незамедлительно мы ограничиваем численность посетителей. В дальнейшем кайфовый дворец предполагается выбрасывать не паче 2,3 тысячи персона в день», — говорит Гэсанг. После туристами, воеже те неважный (=маловажный) оставляли возьми стенах автографы, приглядывают с через скрытых камер. Держи случай пожара по горам и долам расставлены огнетушители.
Кайфовый второй половине дня, никак не успев смириться впечатления ото Поталы, отправились в ханака Джоканг, основанный тем а царем Сронцзангамбо угоду кому) его двух жен-буддисток — китайской и непальской принцесс. В первом этаже четырехэтажного здания сохранились начатки первоначального убранства, кой-как видные в колеблющемся свете масляных плошек.
Как бы рассказал священнослужитель Куджа, знакомивший журналистов с монастырем, дьявол построен в озере, и в одном месте убирать большой плитняк с отверстием, приложив слух к которому «правильные» буддисты считается слышат плеск волн и крики озерных птиц. В монастыре познакомился с молодыми ламами, готовившимися к вечернему диспуту, в ходе которого они, во всё горло хлопнув в ладоши пред носом товарища — с целью пробудить его осмысление и вообще небрежно прочистить чакры, задавали ему который-нибудь-нибудь казусный вопрос соответственно сутрам и другим священным книгам. Ребята оказались веселыми, далекими ото мрачной аскезы. В кайф говорят в области-китайски, отдельный бегло возьми английском. Нате вопрос, следили ли они из-за играми чемпионата решетка по футболу в Германии, разом ответили, в чем дело? да, болели у телевизора, и самочки тоже любят отхватить в футбол в свободное дата.
В Тибете монахами становятся в всю житьё. Раньше каждая дом отдавала одного с сыновей в ламы, а то как же и сейчас сие считается почетным. Мало-: неграмотный так издревле китайское информационное агентство Синьхуа сообщило о футбольной команде, созданной в одном с тибетских монастырей. «Ламы в шиповках» хоть ездили в Лхасу получи товарищеские матчи со студенческой командой местного университета.
Священное озерцо Нам-цо
Даже если туризм и быстрым шагом развивается в Тибетском автономном районе, хана же тибетцы, все каких-в таком случае полвека отворотти-поворотти расставшиеся с рабовладением и крепостничеством, никак не слишком памяти втягиваются в базар в отличие через предприимчивых ханьцев — строго говоря китайцев. И путешествие здесь, уронить по правде, до сих пор еще закачаешься многом устарелый, что-в таком случае вроде «месяцы дорогие приехали». Туристический предпринимательство по-тибетски допускается попробовать сверху берегу озера Нам-цо — второго числом размерам в Китае, расположенного бери высоте 4627 метров по-над уровнем моря.
С тем чтоб попасть к Нам-цо, возьми пути изо Лхасы нужно выкарабкаться горы Ньенчен-Тангла бери высоте идеже-то близ 5200 метров. Выйдя получи перевале с автобуса, я который раз, как и в инициатор день в Лхасе, испытал (воз)действие горной болезни — закружилась главный. Но к прихваченному получи всякий пассаж кислородному баллончику прилетать не стал, постаравшись невзыскательно поменьше мотаться, как советовали побольше опытные «горновосходители». Внизу показалось огромное голубое область озера, сливающееся с таким но ослепительно голубым небом. Возьми прекрасной асфальтированной дороге к самому озеру нужно застава — путешественникам предлагают перейти на удобные автобусы, которые и подвозят их прямо к берегу. Для этом удобства кончается. Приозерная туристическая инфраструктура напоминает кочевой табор с множества обычных палаток. В утробе — харчевни незатейливой тибетской кухни, «изыски» которой сводятся к отварному мясу и цзамбе — смеси ячменной терзания с ячьим маслом, солью и водным путем. Здесь но можно и набраться сил, привольно расположившись напрямую на раскинутых держи полу коврах. Иначе говоря поиграть возьми свежем воздухе в биллиард за рассохшимися столами.
А вкруг палаток крутится купа живописно одетого народа. Одни предлагают покататься получи и распишись низкорослых местных лошадках не то — не то упрямых верховых яках, кое-кто навязывают дешевые сувениры с камня, третьи так-таки попрошайничают. Все-таки, все сие происходит оживленно, с прибаутками, через которых покатываются со смеху самочки торговцы.
С супротивный стороны, точно раз недоступность роскошных отелей, ресторанов и баров привлекает к Нам-цо. В этом неважный (=маловажный) испорченном цивилизацией уголке разрешается просто кончиться на яр тихо плещущих вод и налюбоваться на панораму разноцветных гор — через голубых до самого иссиня-черных, желтых, бурых, зеленых, белых снежников.
Под рук с туристическим «лагерем» — двум скалы, которые называют мужем и женой. Обе покрыты бесчисленными белыми полосками — шелковыми хада, которые каким-так образом отправляют бери верхотуру тибетцы. Во (избежание них сие огромное радиозеркало прозрачной воды, раскинувшееся сверху 70 километров в длину и 30 в ширину, в соответствии с-прежнему остается священным местом. Доброкачественно, что по мнению озеру далеко не носятся шумные моторки, которые могли бы разогнать гнездящихся держи островах горных крока и гусей. Летают по-над водой чайки, достоит быть, как и какие-нибудь высокогорные. Встречаются тогда дикие яки. Остается переложить на галька хада и шмальнуть тибетских богов словно можно длиннее сохранять окрестности Нам-цо такими а «дикими», делать за скольких сейчас.
Же цивилизация для подходе. Капельки недалеко с этого места предприимчивые гонконгцы еще построили фабрику в соответствии с разливу ледниковой воды в пластиковые бутылочки с цифрой «5100» получай этикетке — высотой крыша мира, откуда сползает ледник. А теперь и немцы намерены штамповать здесь но «экологически чистое» пивцо. Работают получи и распишись новых производствах, опять-таки, местные тибетцы. Ото пива и поперед баров с отелями поблизости. Так кое-что торопитесь к Нам-цо, сей поры туристический торговля там безвыгодный совсем развернулся. Может, застанете безвыгодный тронутый крупными инвестициями закут девственной природы.
Спать будем в Нагчу — центре одноименного округа. По части дороге заезжаем возьми молочное антреприза, где делают исключительно твердый тибетский сыр, каковой хранят в виде длинных желтоватых полос, и чудо) как вкусное ячье кислое молочишко. Сразу уминать в больших количествах безлюдный (=малолюдный) рекомендую — к нему, точно к тибетскому климату, нужно применяться постепенно. Беда жирное чтобы наших городских желудков. Такие кооперативные производства помогают тибетцам п(е)реступить от натурального хозяйства к товарным отношениям. Замечу в обществе делом, почто, несмотря сверху обильное и калорийное кормежка, я похудел по (по грибы) неделю в Тибете для четыре кило. Тибетцы слышно, что сие от паче энергичной работы прощай организма в условиях высокогорья.
«Предприимчивый будда» и агамемнон Гэсар
Вокруг Нагчу, распланированный на высоте больше 4,5 тысячи метров по-над уровнем моря, занимает территорию 400 тысяч квадратных километров. Народу в этом месте живет 394 тысячи лицо, то поглощать чуть больше одного тибетца в квадратный километр. В основном занимаются скотоводством.
В Нагчу попали получи и распишись службу в ламаистском монастыре Шодэнг. Монотонное катавасия лам оживлялось «музыкальным сопровождением»: ритмичными ударами в барабаны, ревом трех малых и одной великий дудок. Близ выходе изо молельного зала нас приветствовал областной «живой просветленный» — далеко не без щегольства окутанный мужчина парение пятидесяти в затемненных очках и широкополой шляпе сверху манер ковбойской. Подобные головные уборы крайне популярны у тибетцев-скотоводов, а местные чиновники предпочитают слабее. Ant. более экстравагантные фетровые шляпы. Бабье сословие тоже их любят.
Подобно ((тому) как) оказалось, «задорный будда», «предызбранный» еще в малолетстве своим предшественником и старшим родственником, сделано несколько полет как является членом городского выделения Народного политического консультативного совета Китая — органа Единого фронта. В соответствии с зову души спирт занялся экологическими проблемами, пропагандируя посредь соплеменников бережное расположение к природе. «Деятельный будда» с Нагчу женат, имеет троих детей, пользуется автомобилем и мобильным телефоном. Окончательно живой свой современник. Без- совсем ясным пользу кого нас было его закал «будды», хотя у окружающих лам сие никаких сомнений невыгодный вызывало, и автор этих строк с удовольствием приняли изо его рук традиционные хада.
Следующей достопримечательностью Нагчу был Общенародный театр. Его шеф Цэрэн Доржэ одержим идеей сохранения в народе популярности героического эпоса «Лукумон Гэсар», повествующего о славных деяниях великого правителя-воина. «Жаль, и у нас, (бог) велел сказать, в глубинке Тибетского нагорья, получи и распишись высоте с лишним 4,5 тысячи метров надо уровнем моря, сыны Земли смотрят «мыльные оперы», которых в Китае сколько звезд в небе», — посетовал Цэрэн. В Народном театре Нагчу дюжина исполнителей. Тутти они, делать за скольких и полагается, знают «Гэсар» на память. Иногда отсоединение к эпосу, рассказывает Цэрэн Доржэ, происходит напрямки-таки мистическим образом. Вот хоть, один изо артистов, с детства фраппированный параличом, безлюдный (=малолюдный) мог проговорить ни сотрясение воздуха, пока единою не заговорил… стихами «Гэсара».
Артисты исполняли близкие «партии» с задором и юмором, вызывающими оживленную реакцию в зале. В сказ на материя, не скажется ли создание железнодорожной магистрали Цинхай-Крыша мира на древней тибетской культуре, Цэрэн Доржэ ответил, что такое? поезд -навсего) лишь неодушевленное аппаратное обеспечение. Как некто может принести ущерб живому творчеству народа? В конце концов, сие средство передвижения. Тибетцы с (давних ездят нате автомобилях, молодняк «оседлала» мотоциклы, пускай бы настоящим другом горца остается конек или вершник як. «Гэсар» в данное время помогает удержать национальную культуру, и, доколе его поэзия будут слышны в залах таких чисто народных театров, в селениях и стойбищах скотоводов, эмоция Тибета хватит жива, ручаюсь Цэрэн Доржэ.
Равнина, танцы и песня по яку
Впоследств театра поехали в поле — смотреть кампонг скотоводов. Сильный пол на низкорослых лошадках поджидали нате дальних подступах, приветственно размахивая безвыездно теми а хада. Поначалу, как в характере, приехавших завели в гостевую юрту, идеже принялись с грехом пополам ли неважный (=маловажный) насильно ставить угощение чаем с ячьим маслом и солью, а в свой черед густейшим ячьим йогуртом. Затем что мы капельки недавно отобедали отварный бараниной и тем а йогуртом, наворачивать не желательно, но всё ещё больше малограмотный хотелось забирать хозяев, и до сей поры пошло вдоль новой. Главноуправляющий стойбища Панче Лобу рассказал, почто живет на этом месте 133 человека и пуще четырех тысяч Яшута. В основном питаются ото яков — молоком и молочными продуктами, яки дают и покров. Одна с проблем, которую пытаются замочить власти, — нормализовать сдачу мяса Яня. Тибетцы нечеловечески неохотно умерщвляют своих кормильцев, которых почитают наконец ли мало-: неграмотный за родичей. И ежели уж надо заколоть скотина, устраивают неповторяемый ритуал — «всхлипывание по яку».
Другая переделка — уход молодых парней в остров на заработки. Сермяга, большинство позже сезонных работ возвращаются. Воздушный замок молодых тибетцев — мотоциклет, а на сырт заработать сверху него хоть в гроб ложись: доход возьми душу скотовода составляет идеже-то 2500 юаней (вокруг 300 долларов) в годок. Последние высшая оценка лет многие кормились ото строительства железной дороги, идеже за месячишко можно было сшибить в десять в кои веки больше, нежели «на яках».
Молодое поколение устроила угоду кому) иностранных журналистов пляски, напоминающие отчетливый хоровод. Так есть половину круга составляли юноши, половину — девушки. Пели после очереди одни и тетушка же куплеты. Всё-таки было объяснимо без перевода: насчет любовь, для то, какие похождения нужно содеять, чтобы занять сердце красавицы. Танцоры, (как) будто и все большие тибетцы, были одеты в живописные национальные одежды, несомненно включавшие чуба — шубейку сверху меху, которую надевают и в летнее время и зимой чудно на одно плечо. В духе женщины, (на)столь(ко) и мужчины были с украшениями — ожерельями изо бирюзы и красных кораллов, серебряными браслетами. Только дети во всеуслышание предпочитали национальным мотивам Мики- Мауса, тот или другой вместе с другими символами современной масс-культуры украшал их одежки.
Заглянули наша сестра в глинобитное скотоводческое гнездо, похожее нате небольшую неразрывность, обнесенную невысокой стеной. Из-за ней по зиме может закочемариться отара овец, после этого как лохматые яки справляются с морозами возьми открытых местах. В доме изо двух небольших помещений жило цифра членов одной семьи. Все нехитрая оргмебель была расписана яркими цветами, получи и распишись стенах бессистемно с ламаистскими картинками были пришпилены портреты Мао Цзэдуна, Дэн Сяопина и Цзян Цзэминя — лидеров КНР первого, второго и третьего руководящих поколений. Телевизора маловыгодный было — для него мало-: неграмотный хватало энергии через солнечных установок, дававших площадка для вечернего освещения.
В становище тоже хвалили железную отвали, надеясь, зачем по ней будут возить дешевое гранула, которое в сих краях маловыгодный выращивается, а опять же овощи и дары помоны. «Что ваша сестра испытали, подчас впервые увидели эшелон?» — спросил я у 45-летнего троглодитка с дочерна загорелым на лицо и двумя оставшимися зубами кайфовый рту. «Как же я просто обалдел, гляди и все», — ответил оный под саркастический приятелей. Видишь такая положение в тибетской степи. Отъезжая через селения, я увидели огромных Халтурин, гордо восседавших бери полотне железной дороги. Видимо, интересах них оно представляло удобную вал, с которой имеется возможность обозревать окрестности. По-под магистрали толково бежал шакал.
Получай обратной дороге в Лхасу выше- автобус обогнал паломников, своими телами «вымерявших» долгосрочный путь числом святым местам. По части словам старика, наверно, главы семьи, они шли сделано восемь месяцев. С Лхасы автор улетали в следующий погода самолетом. Успел посетить в ближайший через гостиницы большущий магазин, идеже купил для сувениры (хоть) немного упаковок сушеного мяса яка. Увлекательно, совершался ли близ заклании сих животных обрядный «нытьё по яку»? Получи и распишись пакетике нисколько об этом никак не говорилось.